北穂高岳滝谷第四尾根

山頂 北穂高岳3,106m
分類 北アルプス / アルパイン
日程 2011/09/23-24
同行 現場監督氏
概要 初日は上高地から北穂高岳のテントサイトまで。二日目にC沢を下降して第四尾根に取り付き、稜線までの登攀後、帰幕。
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C沢の下降。上の画像をクリックすると、滝谷第四尾根の登攀の概要が見られます。(2011/09/24撮影)
Aカンテ。切り立っているように見えますが、ホールドは豊富。(2011/09/24撮影)
事実上の終了点。最後は明るい陽光の中に飛び出して、楽しく登攀を終えました。(2011/09/24撮影)

3月は震災、GWは遺跡系旅行、満を持した7月の本番は一週間雨に降られ、8月も週末のたびに恨めしく空を見上げる日々が続いて、9月も後半になってようやくツキが向いてきました。現場監督氏との山行は、北穂高岳南稜のテン場に定着しての滝谷第四尾根とクラック尾根。鳥も通わぬという凄惨な光景が展開する滝谷には、ガイド山行でドーム中央稜を登ったことがあり、昨年のGWには第二尾根も登っていますが、あの崩壊のまっただ中へ飛び込むような無雪期C沢下降は初めて。登りよりも恐ろしいという下りの悪さに少々の怯えを感じつつ、「さわやか信州号」で上高地に向かいました。

2011/09/23

■06:50 上高地 ■07:40 明神 ■08:40 徳沢 ■09:25-45 横尾

横浜からやってきた現場監督氏とは、冷え冷えとした上高地バスターミナルで合流。例によって二階のレストランでリッチな朝食をとってから、これまで数えきれないくらい歩いた上高地〜横尾間の道を現場監督氏と共に進みます。今回はカムを使用する場面が多いだろうと小さいサイズのBDキャメロット(#0.75、#0.5、#0.4)とメトリウスTCU(#1、#0、#00)を積んでおり、そこに通常のクライミングギアとロープ、分担して持つ幕営装備などが加わるとそこそこの重量になりました。

横尾の前後では、奥又白谷の岩場や屏風岩から「何だ素通りかよ、水臭いじゃないか」という目で見下ろされたような気がしましたが、こちらはそれどころではなく、重いザックに言葉も少なくなりながら、まずは涸沢までがんばります。

■11:55-12:25 涸沢 ■14:35 北穂高岳南稜幕営地

涸沢ヒュッテの売店前のテーブルとベンチに腰を落ち着けて、私はカレーライスとおでんの豊かな昼食。現場監督氏は持参したハイカロリードーナツ。まだ南稜の登りが残っているので、残念ながら生ビールに手を出すことはできません。それにしても、もうお昼だというのに相変わらず空気は冷たく、特に日陰に入るとはっきり寒いと思えるほど。もう夏山シーズンは終わりのようです。

昼食を終えたところで、覚悟を決めて石畳の道に踏み出し、涸沢小屋の横から始まる急登に挑みました。一本調子で高度を上げていくこの登り、とにかく黙って耐えて足を上げてゆくしかありません。時折めげそうになって後ろを振り向くと、涸沢の遠さや北尾根のかたちが確実に高度を上げていることを教えてくれて慰めにはなりますが、それでも最後の方は「あそこの角を曲がったらテン場であってくれ……」と祈ること二度三度。ようやく着いた幕営指定地には先客は一張りしかおらず、現場監督氏がいくつかの地所を見て回って「11番」の指定地に落ち着くことにしました。まず私のテントを張り、ついで荷物室用に現場監督氏がタープを張ると、ガスがぐるっと回り込んできて、白い粒々=霰をぱらぱらと落としていきました。

落ち着いたところで北穂高小屋に上がって幕営の手続をし、ついでにアルコールを物色しましたが、この寒さではビールを買う気にはなれず、日本酒のワンカップをゲット。テント内で温めて熱燗にしていただきました。そうこうする内にさすがに周囲のテントは数を増し、暗くなっても近くのテントからの話し声が間近に聞こえる状態になりましたが、我々は翌日に備えて18時過ぎには就寝しました。

2011/09/24

■05:10 北穂高岳南稜幕営地 ■05:20-30 北穂高小屋 ■05:35-50 松濤岩のコル

今日は時間にゆとりがあるので、外が明るくなった頃にのんびり出発。アタックザックにギアやロープと行動食をぎゅうぎゅうに詰め、松濤岩の下にいったんデポしてから北穂高小屋のトイレを利用して、デポ地に戻り身繕いをしようとしました。ところが、アタックザックを背負ってみると水が滴っている状態にびっくり。どうやら、いつも以上に詰め込まれたアタックザック内の圧力に負けて、プラティパスのボトルの口のところの継ぎ目に亀裂が入った模様。現場監督氏がすばやくテープで応急補修をしてくれましたが、これが猛暑の最中だったら致命傷になっていたかもしれません。

気を取り直して、下降開始。松濤岩のコルから西側に入ると明瞭な踏み跡が左手に伸びており、第二尾根を乗り越してC沢左俣に踏み込めるようになっています。このへんの地形は昨年のGWに経験済みなので戸惑うことはないのですが、やはり噂に聞いていたC沢の下降の悪さは相当のものでした。とにかくガラガラの岩がぶちまけられたような谷の急降下は、二人の間にどれくらいの距離をとればいいのか(とらない方がいいのか)悩ましくなってきます。それでも、なるべく左右どちらかの壁に近いところを下れば多少は安全。シューズも、通常のアプローチシューズで特に支障はありません。また、数箇所出てくる涸滝は、一ヶ所右側から巻き下ったところがありましたが、あとはいずれもクライムダウン可能でした。

■07:25-35 出だしの小コル ■07:55-08:00 1ピッチ目取付 ■11:10 ツルム ■13:00-25 縦走路

神経を使う下降1時間半で、C沢右俣との二俣に到着。そのすぐ先の尾根上の小さいコルに踏み跡が伸びていて、我々もC沢を離れてそこに乗り上ったのですが、コルの手前になぜか500ccの空のペットボトルが残置されていました。捨てる神あれば拾う神あり、幸いボトルの中は汚れていないようなので、風前の灯火と化したプラティパスの残り水をペットボトルに移し替えてひと安心。その間に、後続パーティーが二組、C沢を下ってくるのが目に入りました。どうやらこの日の滝谷は、そこそこの賑わいになっているようです。

ところでこの小コル、ガイドブックや記録によってはここを「スノーコル」と呼んでいるものもありますが、『日本登山体系』のトポを見るとスノーコルは二俣より上流にあるように書かれているので、この記録では「出だしの小コル」と呼ぶことにします。この小コルでシューズをはじめギアをフル装備にし、ただしロープはまだ結ばないで尾根上を上がることにしました。最初にちょっとしたカンテ状の岩場を上がると、その先は細い尾根上に明瞭な踏み跡が続いていて、その踏み跡はやがて緩やかに左に回りなんとなく鞍部っぽいところ(これが本当のスノーコル?)を経て大まかな壁に突き当たります。支点も用意されており、ここからロープを結んで登攀開始。以下、ピッチの長さは我々の実際の切り方に沿い、私が感じた難度を記述しています。

1ピッチ目(30m / III)。現場監督氏のリード。本当に大まかな壁の中を、適当に登ります。最後に、ちょっとこれはIII級ではきかないなと思えるワンポイントの壁を越えて、現場監督氏は進行方向やや左に折れてビレイしましたが、次のピッチのラインから考えると、もっと右寄りへ進むのが正しかったかも知れません。

2ピッチ目(30m / III)。私のリード。脆い岩壁を弱点を見つけながら登り、最後は左上するバンドを辿って岩壁の上へ抜けるピッチ。技術的に難しいわけではなく、要はホールドを信用できるかどうかがポイントになります。Aカンテとその向こうのツルムのピラミダルな姿を目の前にした小ピークのピナクルにスリングを回して後続を確保しましたが、現場監督氏が次のピッチを登っている間に追いついてきた後続パーティーのリードは、私が登ったフェースではなく、もっと右のカンテ状のラインが上がってきていましたので、私のとったラインは正規ラインではなさそうです。

3ピッチ目(40m / III)。現場監督氏のリード。「A」の字の形にすぱっと左右が切れ落ちたAカンテから、さらにBカンテの途中まで。Aカンテはホールドが豊富で、その最上部には残置ピンが3本連打されたポイントがありましたが、ロープがまだあるからということで現場監督氏はここを通過してしまった模様。その先のBカンテの方はホールドが少々細かい感じですが、岩はしっかりしていて不安なく登ることができます。

4ピッチ目(40m / III-I)。私のリード。Bカンテの残りを登ると、平らなリッジの歩き。その向こうに傾斜のきついCカンテが立っているのも見えますが、そこまではロープが届かないだろうという現場監督氏からの指示を受けて、リッジ上のしっかりしたハイマツの幹にロープを回してピッチを切りました。

5ピッチ目(20m / II)。引き続き私のリード。崩れかけたギャップを越えて、Cカンテの下までさらにロープを伸ばします。Cカンテを見上げると一段高いところに支点が設けられてあり、恐らくそれはツルム正面壁の取付へ向かって懸垂下降するためのものなのでしょうが、そこまで上がらなくてもカムと残置ピンの組み合わせでCカンテの出だしに支点を構築することは可能。ここで現場監督氏が「(Cカンテ)どうする?」と聞いてくれたのですが、深く考えずに「順番通り行きましょう」と現場監督氏にリードをお願いしてしまいました。しかし、後から考えるとカンテのリードの大半を現場監督氏に譲る結果になってしまったわけで、ちょっと後悔。人の厚意は素直に受けないと……。

6ピッチ目(20m / III+)。現場監督氏のリード。すっくと立ったCカンテの登り。見た目には厳しそうに見えますが、要所にうまい具合にホールドが現れて、楽しく高さを稼ぐことができます。ただ、何しろ滝谷は西面で、ましてこのあたりはツルムの陰になっているのでまったく日が当たらず、ビレイしているとシューズに圧迫された爪先の感覚がなくなるほど寒い!早く日なたに出たい、と切実に思いました。

7ピッチ目(40m / III+)。私のリード。Cカンテの上、頭上に聳える大ピナクルに向かう脆い凹角を登ります。ここは岩を落としたら後続は避けようがないので、とにかく落石を起こさないように慎重にホールドを確かめながら……と登っていたら、後続パーティーが二組追いついてきて、Cカンテあたりは渋滞気味。そしてこのタイミングだったと思いますが、C沢方向からもの凄い大音響が長時間持続的に響いてきて、下にいるメンバーは皆「す、凄い!」と呆然としている様子。凹角に入り込んでいる私にはまるで様子がわからなかったのですが、どうやら第二尾根を登っているパーティーが落とした岩が誘発した岩雪崩だったようで、万一このときC沢の中に人がいたら、まず助からなかったでしょう。それはともかく、安定した岩を求めて凹角のやや左寄りを登っていた私は、途中で大ピナクルの下に出るために右にプチトラバースをしてそちらの狭い凹角へ移ったのですが、そこで下からロープが足りないというコールがかかりました。仕方なく、凹角出口まであとわずかというところで残置ピンとカムで支点を作り、少々窮屈な姿勢で現場監督氏を迎えたのですが、本当はコンテにしてでも凹角を出るところまでロープを伸ばした方が良かったのかもしれません。

8ピッチ目(30m / IV)。現場監督氏のリード。凹角の残りを登りきり、そこにある小ピナクルを左から巻いてツルムの裏側(縦走路側)を肩まで。巻いた後のワンポイントと肩の直下の垂壁には、IV級を感じました。後続してツルムの肩に出たところで、やれ嬉しや!お日様が照っています。上の方には縦走路を行き交う登山者の姿も見えており、逆に向こうからもこちらの姿が見えるようで「あんなところに人がいる!」といった声が聞こえてきます。さて、見れば現場監督氏は三角おむすび状のツルムてっぺんの支点で確保していましたが、彼の指示でそこまで上がらずにツルムの縦走路側のコルの方へ移動してみると、そちらにも懸垂下降用の支点がありました。どちらを使うのがいいのか?下の支点は、束ねた古いスリングに抜けたピトンが二つもぶら下がっている状態です。しかし現場監督氏の言によれば、上の支点から下降すると途中の積み重なった岩を崩してしまいそう。結局下の支点を使用することにして、現場監督氏が手持ちのピトンをキンキンといい音をさせて支点の近くに打ち込み、スリングでバックアップをとって補強しました

ツルムのコルまでの下りは緩やかで、ロープは1本で十分。ただし、もう1本のロープも上に残る方がちゃんと巻き上げておいて、最初に下降する者の動きに合わせて繰り出していかないと、支点周囲の石を巻き込むことは必定です。

9ピッチ目(25m / III+)。私のリード。ツルムのコルからすっくと立ち上がった垂壁を登り、最後はチムニー状になるピッチですが、ここはこれまでとは打って変って、実に快適!傾斜は立っているものの、明瞭なホールドに導かれてぐいぐいと高さを稼ぎ、最後のチムニーも中にあるガバホールドを使ってダイナミックに正面から越えることができます。上に抜けてみるとチムニーを構成する岩の上面に残置ピンがあり、最初はそこでセルフビレイをとりましたが、正しいビレイポイントはそのすぐ先にある凹角。岩の上面の残置ピンは恐らく、C沢右俣奥壁へ向かうためにツルムのコルへ懸垂下降するためのものなのでしょう。

10ピッチ目(35m / III+A0)。現場監督氏のリード。二段に分かれていて、前半は簡単。その上に岩塔のように見えるDカンテの登りは、出口のところに小さいハングがあって、顕著なクラックを使ってそこまではこれまた簡単に登れます。というわけで核心はハングのワンポイントで、ここを現場監督氏は左上の残置ピンの脇にあるカチに左手をかけ、右腕はクラックに突っ込んでフリーで身体を引き上げた(V)と言うのですが、それだとカチがはずれたときに腕を折っちゃうんじゃないの?しばらくカチの感触を確かめてみてから「やっぱA0で行きます」と宣言した私。クイックドローを残置ピンにかけてぐいと身体を引き上げれば、フットホールドはよい位置に得られてハングの上に出ることができました。

11ピッチ目(30m / II)。私のリード。先ほどの核心部を抜けたところで事実上の登攀は終了していますが、念のためもう1ピッチロープを伸ばし、完全に安定したところでロープをほどきました。

ロープを解いたところで少しまったりしていると、後続パーティーの方から「もしかして、塾長さん?」と声を掛けられてびっくり。以前にも剱岳の早月尾根の下りで同じように声を掛けられたことがありますが、こうして無修正の写真をフツーに晒していれば、そりゃ面も割れますわな。山では悪いことはできませんね。

ここから縦走路までは、易しくはあるものの不用意に気を抜く訳にもいかない岩がちの草付斜面になっていて、クライミングシューズのまま上がりました。縦走路到着は13時ちょうど。現場監督氏とがっちり握手して健闘をたたえ合いました。しかしあらためて時計を見ると、アンザイレンして登攀を開始してから5時間がたっていて、これは時間がかかり過ぎだったかもしれません。岩が脆い(しかも剥離跡が真新しい)セクションが何ヶ所もあるルートの先頭を切ったことを考えるとこんなものだったかもしれませんが、後続パーティーを渋滞させてしまったのは事実なので、明日のクラック尾根では何らかの改善が必要そうです。

■13:55-14:35 北穂高小屋 ■14:55 北穂高岳南稜幕営地

北穂高小屋までの縦走路の歩きは、案外時間がかかりました。終了点の位置が想像よりも北穂高岳から遠いところであったことと、快晴に恵まれた穂高の稜線が大勢の登山者を迎えていたことが原因です。それでも何とか14時前には小屋につき、槍ヶ岳を望むテラスで缶ビールでの祝杯を上げました。

テン場に戻ってみると、テントの数はさらに増えていました。終了点で言葉を交わした後続パーティーの男性二人組も比較的近い位置にテントを張っていましたが、彼らも明日はクラック尾根を検討しているとのこと。ただ、帰京の時間を考えるとどうかな、と逡巡しているようではありましたが、ここを正午に撤収できれば大丈夫ですよ、と気軽に計算してしまいました。

翌日、その計算が甘いものであったことを身をもって知ることになるとは、この時点ではまるで思っていませんでした。

これらは、後続パーティーの方(『お茶の時間』)に撮っていただいた写真を、許可を得て拝借したものです。

左はツルムのコルから立ち上がる垂壁を登る私の姿。すっきりしたフェースを過ぎて、このピッチ最後のクラックに入ろうとしています。ルートはさらに上方にあるDカンテに続いており、おおまかに二段になっていることが見てとれます。そして右はDカンテ最上部の核心部を見上げた構図で、ちらっと見えているのは現場監督氏。ハングがワンポイントだけであることがよくわかります。

ところで登攀終了後の会話によると、この核心部を現場監督氏がフリーで抜けるために使用したキーホールドである左上のカチが、このパーティーのセカンドの方が登る際に剥がれてしまったそうです。今後ここにフリーで挑む方は、新たなムーヴの開発を余儀なくされそう……。