北穂高岳東稜〜滝谷第二尾根主稜

山頂 北穂高岳北峰3,100m
分類 北アルプス / アルパイン
日程 2010/05/01-03
同行 現場監督氏
概要 涸沢にテントを張り、北穂高岳東稜から北穂高岳北峰登頂。そのまま反対側の滝谷C沢左俣を下り、ダイヤモンドフェイスを過ぎたあたりから右手の第二尾根主稜に取り付いて登り返す。

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鋭いスノーリッジとなった「ゴジラの背」。上の画像をクリックすると、北穂高岳東稜の登攀の概要が見られます。(2010/05/02撮影)

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易しい岩稜と雪稜が続く第二尾根。上の画像をクリックすると、滝谷第二尾根主稜からの展望が見られます。(2010/05/02撮影)

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核心部の水野クラック。上の画像をクリックすると、滝谷第二尾根主稜の登攀の概要が見られます。(2010/05/02撮影)

今年のGWの行き先については、剱岳の剱尾根も候補に上がっていたのですが、こちらは諸条件がちと厳しい。もう少しライトな行き先はないものかと過去の『岳人』を漁ってみたところ、詳細なガイド記事ではないものの、北穂高岳東稜から滝谷第二尾根主稜へ継続するコースが次のように紹介されていました。

北穂東稜を登り終えたら、北穂高の頂上から松濤岩のコルへ下り、C沢左俣に入ってこれを忠実に下る。上部は急なので、滑落には注意したい。200mほど下ると右手第二尾根の支稜から取り付く。左手にダイヤモンドフェイスの圧倒的な壁が望める。第二尾根の主稜まで雪壁を4ピッチほどの登高となる。主稜はP2までやさしい岩稜と雪壁となっている。P2は水野クラック(III〜IV級)を登り、再び雪稜へ出る。P1を越えて松濤岩のコルで終了。

よしよし、これなら簡単そうだ。というわけで現場監督氏に提案してみたところ、日程にゆとりがあるのでもう一本行きたいとのこと。そこで上述のコースの翌日にやはり滝谷のクラック尾根を登る三泊四日の行程として、4月最後の日の夜行バスに乗りました。

注:上記の記事には水野クラックはP2と書かれていますが、実際はP1の直下になります。

2010/05/01

■06:35 上高地 ■07:20 明神 ■08:10 徳沢 ■09:00-10 横尾 ■11:50 涸沢

上高地で現場監督氏を探しているとき、別の方から声を掛けられました。昨年のビアマウントでご一緒した副長さん。こちらの方は副長さんのお顔がすぐにはわからずに、失礼しました(ペコリ)。岳沢へ行くという副長さんと少々お話をしてから、現場監督氏にはとりあえずメールを送ってバスターミナルの食堂で朝食をとっていたところ、横浜からのバスに乗ってやってきた現場監督氏と無事合流できました。朝食がすんだところで、いったん下界からはおさらば。梓川沿いの通い慣れた道をまずは横尾まで歩きます。この道を歩くのは何度目になるのかわからない……ということはもちろんなくて、このサイトで記録をつけているので一目瞭然。片道を1回、往復を2回と数えれば、この日の往路は23回目です。明け方は曇り空で寒々しい雰囲気だったのに、明神に着く頃には青空が広がっていって、気分のいい散歩気分。とはいっても二人とも背中には20kg以上を背負っていて、その重さにはクラック尾根のために装備に加えたカムの#1と#2が相当貢献している様子です。

横尾から昨年登った屏風岩の黒々とした岩壁を見上げ、さらにその奥の白銀の山並みに心躍らせながら、横尾橋を渡ります。日焼けするのがいやな私は、サングラスにタオルを顔下半分に巻いて、まるでテロリスト。登山道は、屏風岩東壁を見上げるようになるあたりから雪に覆われはじめ、本谷橋あたりは沢筋も完全に雪の下です。やがて横尾本谷を右に分けて道筋が左に大きく曲がると高度を上げ始め、しばらく登って右に曲がればはるか彼方に涸沢ヒュッテの鯉のぼりが見えてきました。

ヒュッテの入口には、雪崩の可能性が非常に高いため、本日の涸沢から上部への登山は自粛するようにとの長野県警の貼紙がありました。実は4月28日にこのあたりではまとまった降雪があり、そのため一時は横尾から涸沢までの登山道も閉鎖される事態になっており、その措置は短期で解除されたものの、そのときの新雪がこの好天での高い気温と相俟って雪崩の危険を生んでいるようです。そういう目で見れば、確かに北穂沢やザイテングラートを登り下りする登山者の数は少なめ。ともあれ我々の今日の行動はここで打ち止めなので、先住民が整備してくれていた防風壁完備の地所にテントを張って、何はともあれ生ビール(おでん6品付きのセットが1,400円)。しばしまったりした後はテントに戻って、ときどき飛来するヘリコプターを眺めたり、日頃の睡眠不足を補ったり。

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2010/05/02

■05:25 涸沢 ■06:40 東稜稜線上 ■08:40-09:10 北穂高小屋

強風に時折テントを揺さぶられる寒い夜を過ごして、午前3時起床。4時半には出発できる態勢になったものの、空には雲が広がり、小雪すら舞っています。しかし待機することしばし、天候もようやく落ち着いて明るく晴れそうな気配となったところで出発。この季節の北穂沢は1999年に登ったことがあり、また無雪期の北穂高岳東稜は2002年に単独で登っていますから、土地勘(?)はあると言えばある状態。ゴルジュの左横の大斜面を登りきったプラトー状の位置から、右手に進路をとれば東稜です。ちょうど先行パーティーが二組いるようで、最初の3人パーティーは既にかなり上部、次の6人パーティーは一列縦隊で稜線を目指しているところでした。

短い登りですっきりした稜線上。振り返れば前穂高岳北尾根のギザギザの美しいスカイラインが一望ですが、ここへ稜線通しに下からも踏み跡が来ていましたから、もっと下部から取り付くパーティーもいるようです。そのまま雪稜をぐんぐん高度を上げ、途中で6人パーティーがコンテに切り替えているところで先に行かせていただき(ありがとうございました)、いよいよゴジラの背にさしかかりました。無雪期には背びれの左右にある狭いバンドをつたうように進むところですが、この時期は背びれをカバーするように雪がついており、その右手にしっかりとした踏み跡がつけられています。ちょうど最初の先行パーティーがゴジラの背の中間の小ギャップにいるところで、我々もロープを出すことにしました。たまたま私が前を歩いていたので、ここからは私のリード。

スノーリッジの踏み跡を進み、おっかなびっくり露出した岩に手をかけたところで残置ピンを見つけてランナーをとり、さらに10m進んだところでもうひとつ。雪は安定してはいますが、何しろすとんと切れ落ちた雪面のトラバースなので、万一足元が崩れて落ちれば簡単には這い上がれそうにありません。ともあれ先行パーティーが立ち止まっていた小ギャップの手前でロープがいっぱいとなり、雪に刺したバイルを支点として現場監督氏を迎えます。再び私が先行しますが、岩が露出した小ギャップへの微妙な態勢での下降をこなすと、あとは難しくない雪稜のトラバースで、ゴジラの背の突端の懸垂下降ポイントも問題なくクライムダウンできました。

そこから先は、シンプルな雪稜登り。北穂小屋の下が堅く傾斜のきつい雪壁になっていましたが、ロープを出すほどではなく、そのままがしがしと登れば北穂小屋のテラスに達しました。ここからは大キレットの向こうに槍ヶ岳も見える眺めの良さが売り物ですが、我々の関心事は当然滝谷。テラスの奥に進んで西面を覗き見てみたものの、頭の中の地形図と眼下の現実の地形とがいまひとつ一致せず、とにかく急激に落ち込んでいる恐ろしいところだ、くらいの印象しか湧いてきません。また、我々がそうして呆然としている間にも、二人組のパーティーが大キレット方面へのカリカリの急斜面を四つん這いになって下っていくのを見かけましたが、その急降下ぶりもかなりのもの。その二人の装備からみて、恐らくB沢を下ってクラック尾根あたりに取り付くのでしょうが、それは明日の我々の行程でもあります。ところが……。

トイレを使わせてもらうためにアイゼンをはずし、用足し後に再びアイゼンを履こうとしたところで、前爪部分を固定するための金具と接するところでアイゼンバンドに切れ込みが入っていることに気づきました。うっ、これはヤバイ。普通に歩く分には大丈夫そうですが、アイゼンに左右方向の力をかけることになると、バンドの切れ目が拡大しそうです。かなり逡巡しましたが、ここまで大丈夫だったんだからという根拠のない理由で行程を続行することにしました。

■09:15 北穂高岳北峰 ■09:20 松濤岩のコル ■10:35 C沢左俣下部

北穂小屋の裏手の階段を登って、北穂高岳北峰山頂。そのすぐ下に、松濤岩のコルがあります。そして目指すC沢左俣は、松濤岩のコルから雪の斜面をトラバースして第二尾根最上部を乗り越し、尾根の反対側を下ったところ。実は、無雪期に滝谷の初級ルートとして登られる第二尾根は、この松濤岩のコルから第二尾根の上を概ね稜線通しに下り、P5から右手にトラバースして、主稜の一本北側にある北山稜を登攀の対象とするのですが、今回の我々の計画では、C沢左俣を沢筋に忠実に下降し、P3から派生する支稜に乗り上がって主稜そのものを登り返すことになっています。

最初のうちは雪も柔らかく、斜度も思った程ではなかったので前向きに下れましたが、やがて雪が堅く締まってきたために向きを変えて、先ほどの大キレット方面へのパーティーと同様に両手両足を使ってのクライムダウンを続けることになりました。この態勢での下降はなかなか辛いものがありますが、やがて沢の左岸に巨大な菱形のフェイスが見えてきて、これがダイヤモンドフェイスだとすればそろそろだろうと見当をつけたところ、先行していた現場監督氏も右岸の支稜が急激に落ち込んでいるあたりにトラバースして様子を窺っていました。そこから見る支稜の岩壁はスラブっぽく、現場監督氏も「逆層で悪い」との感想だったので、その手前、まだ支稜が比較的緩やかな斜度を保っている位置を目指して雪壁を登り返すことにしました。乗り上がってみれば左隣に顕著な尾根筋が下っていたことからして、恐らくそこは、P3の少し下の位置ということになるのだと思います(右上図)。

ここからしばらくは緩やかなスノーリッジが続き、それが徐々に斜度を高め雪壁となって左側からの主稜本線と合流するあたりで、はっきりと岩稜となります。前掲の概念図では、夏道はC沢側の斜面をトラバースしているようですが、ここはすっきりとリッジ通しを突破することにして、現場監督氏がピナクルにスリングを巻いて支点作成。またまた私のリードで、ちょっと右手から巻き上がるように一段上がり、そこからIII級程度の1ピッチを30mほど(途中に残置ピンが一箇所あり)。錆びたリングボルトが並んでいるところでピッチを切って、そこから先の水平のスノーリッジは現場監督氏がリード。いずれも易しかったのですが、しかしIII級ピッチでのリードをこなしたところで、アイゼンバンドに不備を抱えたままの登攀はあまりにリスキー(←当たり前)だと感じたため、翌日のクラック尾根はとても無理と判断し、その旨を現場監督氏に告げました。

さて、スノーリッジが終わってみればそこから先はロープなしで歩いていける地形になっており、事実我々もロープをしまったのですが、ひとつ不思議なのが核心部とされている水野クラックに出会っていないことです。冒頭に記した『岳人』の記事が頭に入っているので水野クラックはP2だと思っているわけですが、そのP2は北山稜が主稜に合流するピーク。そして確かに左下からそれらしき稜線が伸び上がって目の前のピークに吸い込まれていますが、我々の前途にはクラックを擁する壁など存在していません。その先がP1だと思えるのですが、そこは何も無理に直登しなくても右手のC沢側を素直に巻き上がればゴールに達しそうです。おかしいなと思いながら私が先行したのですが、そのP1に近づいてみると、正面のはっきりした岩壁に電光形のクラックが走っていることに気づきました。もしや、と思いながらさらに接近すると、確かにクラックの途中左側に残置ピンも見えています。ロープをしまって後からやってきた現場監督氏を振り返り「これだ!」と示すと、現場監督氏は怪訝そうながらも視線はクラックを仔細に検分している様子。

リードを引き受けてくれた現場監督氏は、出だしの氷化した数歩をアイスクライミングの要領で登ってから、微妙なフットホールドに前爪をかけて乗り込み、クラックに取り付きました。しかし下から見ると寝ていると思えた壁も予想外に立っているらしく、かなり苦戦しています。素手でとりついたことも裏目に出たようで指先の感覚を急速に失った現場監督氏は、やむなく残置ピンにかけたクイックドローをつかんでレスト。さらに残置ピンをフットホールドとし、A0で抜けていきました。クラックの上は段差があり、右から回り込むようにして岩塔の上に立ったところでこのピッチを終了。ロープ長は35m。セカンドの私はなんとかフリーでと思いましたが、登り始めてみるとやはり壁の立ち具合にとまどってしまいました。実は雪の詰まったクラックに足をつっこめば体重を楽に支えられ、左足の置き場所をより自由に探すことができたのですが、そのゆとりを得る前に指先の感覚を失ってしまい、テンションこそかけなかったものの残置ピンに立ち込んで、同じくA0。

あとはもう1ピッチ雪稜を進んで、松濤岩のコルを目の前にする位置に到達しました。そこには、数時間前に自分たちがつけた足跡。最後のトラバースも安全を期してロープを使い、コルに帰着して握手。ここでようやく安全地帯というわけです。

■14:40-45 松濤岩のコル ■16:00 涸沢

北穂沢の下りは階段並みに踏み跡ができていましたが、高度のせいかシャリバテのせいか身体に力が入らず、下降だというのにペースが上がりません。へろへろになってテントに帰着し、何はともあれ生ビールとカレー。小休止の後に夕食をとると、またしても明るい内に眠りにつきました。

2010/05/03

■06:15 涸沢 ■08:05 横尾 ■08:55-09:10 徳沢 ■09:50 明神 ■10:30 上高地

クラック尾根登攀の予定だったこの日、私はすごすごと下山。現場監督氏は「奥穂でも登ってくる」ということで、テント前でお別れとなりました。白出のコルを目指す軽装の現場監督氏を見送ってから、おもむろに下降開始。

朝方は薄曇りだったのに、時間がたつにつれて青空が広がり、上高地に着いた頃には文字通り雲ひとつない快晴となって悔しい思いをしましたが、自分のせいだから仕方ありません。14時発の長距離バスがとれたので、食堂でカツ丼の昼食をとってから、観光案内所で教えてもらった上高地アルペンホテルで入浴しました。ここは正午から入浴可で、登山者の入浴申込にも嫌な顔をしないし、料金も500円とたいへんリーズナブル。それでいてそこそこ広い浴室からは正面に奥穂〜前穂間の吊り尾根を見上げることができ、すっかりリフレッシュすることができました。

とはいうものの、かえすがえすも自分の装備管理の不備が残念。むろん、山行終了時やパッキング時にはひと通りのチェックはしており、くだんのアイゼンバンドも一度は交換したことがあるのですが、今回は「はっきり折り目がついている」程度の認識でいたものの、実際には出発時に既に傷んでいたのでしょう。本チャンで切れる前に見つかったのがせめてもの救いでしたが、いずれにしても現場監督氏には多大な迷惑をかけてしまい、誠に申し訳ない仕儀となりました。猛省を自分に課さなければなりません。

最後に、奥穂高岳を目指した現場監督氏はどうなったかというと、

奥穂は白出のコルに岐阜県警パトロール隊が警備中で登山自粛規制中でした。5/3以前のGW期間はコルからは誰も登頂していないとのこと。すぐのハシゴの下段がガチガチに凍っており、南稜や西穂から奥穂を越えてきたパーティーは懸垂下降を強いられてました。

……。