一ノ倉沢衝立岩ダイレクトカンテ〔敗退〕

山頂  
分類 上信越 / アルパイン
日程 2008/10/11-12
同行 ムラタさん / シオノヤさん
概要 土曜日に一ノ倉沢出合まで入って、幕営。翌日、衝立岩ダイレクトカンテを狙うも、2ピッチ目にスリング及びピトンの破断によって二回フォールし、敗退。最後は時間切れで暗闇の中をテントに戻る。

一ノ倉沢右岸から見るテールリッジと衝立岩。何やらおどろおどろしげ。(2008/10/12撮影)

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衝立岩全景。上の画像をクリックすると、ダイレクトカンテ敗退の顛末が見られます。(2008/10/12撮影)

フォールしてぶら下がったところ。二度も落ちるなんて……。(2008/10/12撮影)

湯河原幕岩などで何度かご一緒したムラタさんと、その仲間のシオノヤさんとの3人で、連休の一ノ倉沢に入ることにしました。狙うルートは衝立岩のダイレクトカンテと、烏帽子沢奥壁変形チムニー。変チの方は岩の濡れ以外さほど不安要素はなかったのですが、問題はダイレクトカンテです。記録を検索しても残置ピンの貧弱さを訴えるものばかりですし、中には敗退したクライマーの魂の叫びのような動画まであったりして、下手すると命がけかも、という感じ。ただし、ムラタさんは二年前にダイレクトカンテを登っていて、その点は非常に心強し。残置ピンを慎重に選べば何とかなるだろう……と思って出向いたのですが、その考えはやはり甘かったようです。

2008/10/11

■15:20 谷川岳ベースプラザ ■16:00 一ノ倉沢出合

交通手段に車ではなく電車を使うことにした我々は、三連休の初日を移動日にあて、一ノ倉沢出合で待ち合わせることにしました。ところが、水上から乗ったバスの終点・谷川岳ロープウェイで雨をやり過ごすためにベースプラザの庇の下に入ると、ムラタさんも同じバスでした。また、シオノヤさんとはここで初対面の挨拶。体育会系のノリをもったパワフルそうな青年です。しばし空模様を見て、雨が強くなる気配もないので交通規制が敷かれた一ノ倉沢への車道をのんびりと歩きます。途中、出合には何張りテントがあるだろうか?という話になって、私は5張り説、ムラタさんは10張り説を唱えましたが、到着してみれば意外にも先客は大型テント1張りだけ。せっかくの連休だというのに、どうしたこと?驚きながら駐車場の前を出合に近づく我々に、車から下りてきた群馬県警の方が「これから登るんですか?」と質問してきましたが、もちろん今日は泊まるだけ。しばし検討の末、車止めのすぐ先の位置に我々のテント2張りを設営しました。

17時を過ぎると急速に暗くなってきましたが、そのときテールリッジの上の方にヘッドランプの明かりが複数またたいているのに気がつきました。この時刻にあの場所だと下り着く前に真っ暗になってしまうけれど、大丈夫かな?と心配になりましたが、何をどうできるものでもないので、とりあえずさっさと食事を済ませてシュラフに潜り込みました。しかし、20:30頃にトイレに行くためにテントの外に出てみると、ヘッドランプはまだずいぶん上の方。光の点がばらけて動いているところからすると、懸垂下降でテールリッジを下っているようです。結局、彼らが下山して我々のテントの横を足音を響かせながら通り過ぎたのは23:15。大残業ですが、無事に下山できてよかった!それにしても、テールリッジの上から出合まで、暗くなると6時間もかかるものなのでしょうか……。

2008/10/12

■05:55 一ノ倉沢出合 ■07:40-08:05 テールリッジ上部 ■09:50-10:00 ダイレクトカンテ取付

朝、とりあえずは午前3時に起きて食事をしてはみたものの、ガスに加えて風も強く、しばらく様子見。やがて風が収まって十分明るくなった頃、他のパーティーの動きに促されるように我々も出発することにしました。沢の中のゴーロと右岸の樹林の中の道を縫い、ヒョングリの滝手前のスラブ帯から右岸のリッジに上がって、懸垂下降地点からたくさんのクライマーがクライムダウンしたり懸垂下降したりする中を、我々もロープを出してラペルダウン。

残雪のある季節なら埋まっているテールリッジ下部も今はそこそこの高度差となって対岸になだらかな斜面を作っており、アプローチシューズのフリクションでバンドをつなぎながら登ってテールリッジ末端のフィックスロープまで達しました。ここからは通い慣れたテールリッジの登りですが、紅葉の美しさもさることながら、ついつい衝立岩のダイレクトカンテを目で追ってしまい、なかなか足がはかどりません。近づけば近づくほどに衝立岩は圧倒的な角度で迫ってきてその威圧感に押し潰されそうになりますが、ダイレクトカンテのラインは明瞭ですっきりしています。ところが、先行パーティーはいないだろうからとたかをくくっていたら、テールリッジ上部で衝立スラブの横断点を探しているうちに中央稜の取付付近から右へトラバースする二人組パーティーがいます。ビレイしている方に「ダイレクトカンテですか?」と聞くとそうだということなので思わず顔を見合わせましたが、まぁ仕方ありません。どうせ3人の我々の方が遅いので、あせらずついていくことにしました。

我々は、中央稜取付より半ピッチ下くらいの場所から右へトラバース。行き着く先に笹に覆われたバンドがあって、そこにアンザイレンテラスへ続くフィックスロープが張ってありました。アンザイレンテラスへは急な壁を木登り混じりで登りますが、フィックスロープのおかげでさほど困難もなく到着。ここでシューズをクライミングシューズに履き替え、テラス右端の懸垂支点から右下へ下るバンドに沿って斜め懸垂で下ったところがダイレクトカンテの取付となります。トポによれば、ここから北稜上の終了点まで4ピッチ。そのうち前半を私、後半をムラタさんがリードする計画です。

1ピッチ目(45m/IV-)。取付から、最初は真上に見えるテラスに向かって直上しますが、ふと気づくとずいぶんシビアなかぶり気味の壁になっていて、ここでムラタさんから「もっと下から右へ入るのが正解」と指導が飛びました。えっ!もう少し早く言ってよ、と思いつつ2mほど微妙なクライムダウンをこなすと確かに草付の中に右へ通じる踏み跡があり、これを辿って右へ回り込んでから、凹角を直上。つるんとした壁に抜けて、リングボルトが打たれているのを目印に案外狭いバンドを左へ折り返してビレイポイントに着きました。ちょうど先行パーティーは同じビレイポイントの左寄りから、ダイレクトカンテではなく隣のミヤマルート2ピッチ目に取り付いていて、そう言えば先ほど頭上で「バキ!うわっ!」と言った音と声が響いていたのですが、今もロープにぶら下がった状態でしきりにラインを探している模様。いったいどうしたんだろうと思いつつ、ムラタさんとシオノヤさんを迎えました。

2ピッチ目(35m/A1+)。出だしは、ビレイポイントから右上にフレーク状の岩が重なったフェースをフリーとA0で上がり、ついで真上に垂れたスリングにアブミを掛けて乗り上がって、今度はハングの下を左上。ハングを抜けたところでダイレクトカンテのディエードルの右垂壁をアブミの掛け替えで登りました。こう書くと簡単そうで、実際残置ピンの間隔も近く普通なら楽勝なのですが、何しろどのピトンも変色していていつ破断するかわからない恐ろしさがあり、たまに新しげなクロモリやリングボルトがあってほっとしても、その間が錆さびのピトンだったりほつれかけたスリングだったりして、なんとも心臓によくありません。広沢寺でやるようにダイナミックに最上段に乗り込んで、なんてことはとても無理で、だましだましまっすぐ身体を引き上げることしかできません。おまけに用具面での失敗が二つ。私のアブミのリストループはカラビナにテープスリングを巻いたものなのですが、それがなぜか抜け落ちてしまい、リストループを使えるアブミが1台になってしまいました。おまけに今回はシビアなフリー区間となる4ピッチ目を念頭にX-RAYを履いているのですが、そのベルクロがテープアブミにまとわりついて足さばきを制約します。この忙しいときになんてことだ!とあせりましたが後の祭り、自分のせいだから仕方ありません。それでもなんとかハングを抜けてディエードルに入り、数m上がったところで3mmスリングの輪が二重に巻かれた残置ピンに達しました。見るからに信用できなさそうなスリングで、後から振り返ればここで落ち着いて手持ちのワイヤーナッツを使うか、せめてデイジーで下のアブミにバックアップをとればよかったのですが、深く考えずに二重スリングの内側の輪にアブミを掛けて加重してしまいました。

「バツッ!」という音とともにバランスが崩れ、滑った両手がアブミから離れると、思い切り背中からフォール。壁にかかったアブミが見る見る上方へ遠ざかっていきました。無意識のうちに「うわーっ!」という声を上げていましたが、ビレイヤーのムラタさんが素早く止めてくれて、6-7mのフォールで空中にぶら下がりました。見れば、自分を支えてくれたのはハングを抜ける最後の位置にあった比較的新しいリングボルトで、しかもそこは私がランナーを掛け損ねていたのをシオノヤさんが下から見つけて指摘してくれ、あわててランナーを掛け直していた場所でした。もしここでシオノヤさんがランナーがはずれていることを見つけてくれていなかったら、このフォールは致命的なものになっていたでしょう。真円だったリングボルトのリングは、このフォールでムラタさん曰く「長方形」に伸びきってしまったそうですが、私の叫び声には隣のルートのパーティーも驚いたようです。しかし彼らは、ロープにぶら下がっている私に「(切れたのは)ハーケン?スリング?」と聞いてきた上で、「こっちもハーケンが3回も折れて、もう引き上げるところ」と言いつつなんだか妙に嬉しそうなのはどういうわけなんでしょうか?

ともあれ、リングボルト一本にぶら下がっている状態で登り返しをする気にはなれず、そろそろとロワーダウン。そのまま元のビレイポイントに下り着いて点検すると、負傷は左手甲に派手な擦過傷と、左の臀部の軽い打撲のみ。どうやら行動能力まで失ってはいないようです。協議の結果、登攀続行。ただしムラタさんにリードしていただいて、自分はフォローに回ることにしました。ムラタさんは軽やかに登っていって、私がフォールした場所も慎重に越えるとやがて2ピッチ目を登りきり、下にいる我々に後続するようにコールをかけてきました。

二度目のトライ、今度はセカンドなので気が楽です。ただしアブミの1台は切れたスリングの外側の輪に、もう1台はその下の残置ピンに掛かった状態ではるか頭上にぶら下がったまま。よって手元に残されたのは予備のアブミが1台と、アジャスタブルデイジー。この組み合わせで人工登攀ができることはアジャスタブルデイジーの取扱説明書で知識としては知っていましたが、実践したことはまだありませんでした。ままよ、とぶっつけ本番で登ってみましたが、案ずるより産むが易しで意外にスムーズに身体を引き上げていくことができました。そしてハングの最後、右手のアブミを残置ピンにかかったスリングに掛け、思い切り身体を左へ倒し込んで遠いピンに左手のデイジーのカラビナを掛けようとしたとき、右手の残置ピンの頭が破断し、またしてもフォール。今度は上から確保されているのでぶらんと振り子のように落ちただけですが、もう勘弁してほしい!

上のビレイポイントにいるムラタさんから指示が飛び、セルフレスキューで登り返すことにして5mmスリングをメインロープに巻き付けはしましたが、正直二度のフォールで戦意喪失。時間が押してきていることもあって、壁の上と真ん中と下とで協議の結果、ここで撤退とすることになりました。

■13:20 敗退決定 ■16:10-25 テールリッジ上部 ■18:35 一ノ倉沢出合

またしてもゆるゆるとロワーダウンしてもらって、ビレイポイントへ帰還。シオノヤさんからは「ナイスファイトです」と言ってもらいましたが、敗退は敗退です。しかし、一回目の私やムラタさんが使って大丈夫だったピトンが、なんで二回目には破断するのでしょうか?後でムラタさんに聞くと、彼と私は体重差が10kgもあるそうですが……。ともあれ、ムラタさんも懸垂下降で戻ってきて、ハングの下に残したいくつかの残置物はせっかくの機会だからとシオノヤさんにトップロープ状態で回収してもらいましたが、シオノヤさんの人工登攀も落ち着いたもの。さすがです。でも、初めての谷川岳がダイレクトカンテというのは、ちょっと普通ではないと思うのですが。

3人が揃ったところで、ビレイポイントの左手の支点に移動して懸垂下降でダイレクトカンテ取付に戻り、あとはアンザイレンテラスへ登り返し、フィックスロープ沿いに笹のバンドへ、そして衝立スラブを横断してテールリッジ上部に戻ったときには日没まで1時間を切っていました。小休止の後、テールリッジをとっとと下降しましたが、末端のスラブに達する頃にとうとう暗闇につかまってしまい、ヘッドランプと月明かり頼みでスラブを下降。右岸の登り返し、リッジの下りをおっかなびっくりでこなして河原に下り着き、なんとか右岸の巻き道も見つけて出合に張ったテントに帰着できました。前夜の深夜残業パーティーを見て「我々は残業はしないようにしよう!」なんて言っていたのに、やれやれ。

とにかく無事の帰還を祝ってアルコールを持ち寄りながら、山にしては遅い夕食。いろいろと反省点はありますが、何と言っても生きて帰ったのだから究極的には成功ということにしようという結論に達して、翌日に備え21時前には就寝しました。