マチガ沢〜東南稜

山頂 谷川岳1,977m
分類 上信越 / アルパイン
日程 2003/09/28
同行 Niizawa氏 / Sakurai氏
概要 マチガ沢を詰めて東南稜から谷川岳オキの耳のすぐ南の稜線へ。下山は西黒尾根から巌剛新道。

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マチガ沢の大滝の向こうに西黒尾根。上の画像をクリックすると、マチガ沢〜東南稜の登攀の概要が見られます。(2003/09/28撮影)

恐いトラバースに挑むSakurai氏。どうやら正規ルートではない模様。(2003/09/28撮影)

→「一ノ倉沢衝立岩中央稜」からの続き。

2003/09/28

■07:00 マチガ沢出合

前夜は湯テルメ谷川で汗を流し、湯檜曽駅の構内にテントを張ってぐっすり眠りました。今日は当初の予定では幽ノ沢のV字状岩壁右ルート(通称「V右」)を狙う予定でしたが、夜の天気が悪いとの予報があり濡れた幽ノ沢のスラブを登るのは気が進まなかったので、協議の結果マチガ沢に転進することにしました。前夜飲んだ正露丸のおかげで、腹の調子もどうやら落ち着いたようです。

巌剛新道前の駐車場に車を停め、明るく開けたマチガ沢の出合から沢に入りました。下流の方はごろごろした河原歩きで面白みもあまりありませんが、前方には西黒尾根のスカイラインも見えており、気候も暑からず寒からずの穏やかさです。

■08:30 大滝

徐々に雪に磨かれた地形になってきて、やがて大滝に到着。巌剛新道の第一見晴台まで登るとこのすぐ手前へ降り立つこともできるようで、ここまで遡行の面白味はあまりなかったのでショートカットした方がよかったようです。大滝自体は一見するとどこからでも登れそうですが、左に回りこんで階段状の丸いカンテを登りました。この上はスラブ状になっており、アプローチシューズのNiizawa氏とSakurai氏はフリクションをきかせてどんどん登っていきますが、軽登山靴のビブラムソールが滑る私はスラブを避けて少しでもでこぼこした地形を選ぶため時間がかかります。大滝までは比較的傾斜のない遡行でしたが、大滝で右へ沢筋が曲がったところから徐々に傾斜がはっきりしだし、やがてシンセン沢を右に分けるとすぐに小さな滝壷が現われました(茶本のマチガ沢概念図に書いてある「滝壷」より手前のように思う)。ここを左の踏み跡に巻き上がりましたが、草付の斜面はどんどん高度を上げて沢筋には降りられそうもなくなってきて、どうやらこれは道を誤ったらしいと思い30分も登ったところから引き返しました。ちょうどこの頃後ろに後続の数名のパーティーが姿を見せましたが、彼等はシンセン沢を東尾根へ上がっていったようです。

もとの滝壷に戻り、今度は右から小さく巻いてU字にえぐれた谷底を歩きました。雪渓の残骸が左岸にへばりついており、崩れたブロックはかなりの大きさでその直撃を受けたらひとたまりもなさそうです。やがて三の沢を左に分けるところに辿り着いてみると、先程引き返した右岸の斜面はこのあたりで緩やかに沢筋に下りており、どうやらそのまま進めばよかったらしいのですが後の祭り。ここからマチガ沢は悪相の顕著なゴルジュ状になっています。まずは悪い左壁を登って一段上がり、そのままゴルジュの中を進んだり左に逃げたりしながら先に進みました。ゴルジュの中も両岸の岩も極めて大雑把でデリカシーのない風情で、こんなところは早く抜けてさっさと東南稜に取り付きたいな、と顔に出しながら遡行を続けていくと、そんな3人の気配を察したのか正面に高度差のある(たぶん)巻けない滝が現われました。沢の真ん中のカンテ状の岩は最初はホールドも豊富で難しくないのですが、上部でつるっとした丸いカンテに変身し、ここでとうとうビブラムソールの私はNiizawa氏にロープを出してもらってカンテの上へ出ました。しかし核心部はそのすぐ正面で、目の前に左上から右下に向けてまったいらな広いバンドが走り、その向こうにブロック状の岩が1m程の壁を作っています。バンドは濡れてつるつるで、その上を際どいバランスで左上し、ブロックの壁を越えなければなりません。ここをSakurai氏が果敢にリードし、Niizawa氏と私が手に汗握りながら眺めている前で壁の左を回りこんで上へ抜けていきました。セカンドのNiizawa氏もラストの私も足を滑らせながら後続し、ビレイしているSakurai氏のところに到達したときには思わず「Sakuraiさん、よくこんなところリードしましたね!」と声が出ました。

しかしマチガ沢はなかなか我々を許してくれず、滝だか沢だかわからないような急傾斜が次々に現われて時間を消耗させられました。しかも悪いことに徐々にガスが上から降りてきて見通しがきかなくなり、先程まで見えていた東南稜との距離感がわからなくなってしまいました。

■13:40-14:00 東南稜取付

源流帯の様相を呈しはじめてからしばらくして濃いガスがかすかに薄れたとき、前方に茶本の写真で見た東南稜のシルエットが浮かび上がって、ようやく我々が東南稜の直下にいることを知りました。そこから草付のひと登りで東南稜に到達。取付は一段上がった狭いテラスで、3人が登ると一杯です。支点は古いピトンが4〜5本で、辛うじてビナをかけ、ビレイポイントを作りました。あたりはガスばかりで眺めもなく、もう登攀の楽しみは失せて、早く片付けて稜線に抜けたい、明るい内に下山して温泉につかりたい、とそればかり考えていました。

今日はNiizawa氏にリードを任せて私は御隠居モード。1ピッチ目は凹角を登って立った部分をステミングで越え、その奥の左壁がハングになったところで右のスラブを登ります。ここが東南稜の核心部で、Niizawa氏も奮戦している様子が伝わってきますが、やがて上に抜けた気配がするのにロープはさらに伸び(25mのピッチなのにロープは35m出ていました)、やがて動きが止まったと思ったら待てど暮らせどコールがかかってきません。待っているSakurai氏と私はどんどん体温が奪われて消耗していき、これはちょっとヤバいかもしれないと思い始めた頃にようやくコールがかかって、セカンドのSakurai氏が登り始めました。Sakurai氏も核心部のハング下では苦戦しているようで、それでもなんとか乗り切ってラストの私の番。出だしの凹角は簡単ですが、奥のハング横のスラブは傾斜はそれほどでもないものの濡れてぬるぬる。それでも最初は「ラストがA0しちゃいかんだろう」とがんばりましたが、どうにも条件が悪くてやむなくドロドロの残置スリングのお世話になりました。抜けたところは傾いたテラス状で、本来はここでピッチを切るようですが、Niizawa氏はさらに進んだ凹角の中でビレイしていました。

正規のルートでは2ピッチ目はテラスから正面のクラックを登るか、この凹角〜チムニーを上がってさらに上部の凹角を登るのですが、このときは我々が誤った場所でピッチを切っているという認識がなく、ビレイポイントからすぐ上のチムニーをわずかに登り、そこから右へトラバースするのが正しいと思い込んでいました。実際そちらには残置ピンやスリングがあって明らかにラインができていたのでNiizawa氏が間違えたのも無理はないのですが、A0しまくりで抜けていったNiizawa氏の後にセカンドで私が続いてみると、45度に外傾したバンドはどう考えてもA0でなければ渡れそうになく、本来のピッチグレードであるIV-とはかけ離れています。しかも悪いことにトラバースした先の小さな凹角を登って左に数mで「リッジ下の安定したテラス」があり、そこにも支点用のピトンが打ってあっていかにも2ピッチ目の終了点のように錯覚させられます。しかし、Niizawa氏をビレイしていたSakurai氏がNiizawa氏からの「ビレイ解除」のコールを聞いたときに「えっ?」と驚いたように、ここではロープが20mも出ていなかったのだからこれはおかしいと気づくべきだったのに、ガスで見通しがきかない上に身体が冷えて思考能力が低下していた私は、とにかく前に進みたい一心で深く考えもせずに後続してしまいました。

Sakurai氏がA0トラバースを終えてビレイポイントに追いつき、3ピッチ目をNiizawa氏が再び先行。目の前のリッジは直登できそうになく、右に伸びている踏み跡を辿ってやがてフェースを登っていきました。その姿を見送りつつ後ろを振り返ると、先程まで我々がいた1ピッチ目終了点の上数mのところに確保支点が見えました。あれは左フェースルートで使うものなのかなぁ、などとぼんやり見ましたが、はっと気づいてガスの上の方を見ると、目の前のリッジの左に走る凹角の上の方でバンドが横に走り、一本左のスカイラインをなしているリッジ上のテラスに続いているのがうっすらと見えました。大失敗!左フェースが隣のリッジの向こう側なのですから、正規ルートは左隣のリッジです。しかしこのときにはNiizawa氏は立ったフェースを越えて目の前のリッジの上に抜けてしまっており、引き返すことはもう無理。下から声を掛けて様子を聞いてみると、それでもどうやら目の前のリッジは上部で正規ルートのリッジと合流しているらしく、こうなったらそのまま先に進むしかありません。またしても長い待ち時間の後にコールがかかり、Sakurai氏・私の順でフォロー。ちょっとしょっぱいフェースを2つ越してNiizawa氏がビレイしている場所に着くとリッジ上の岩の下で、そこから右に踏み跡が続いています。ここからつるべ式に私が右上し、ワンポイントIII+の岩を越えて抜けたところははっきりした尾根上で、どうやらここからは草付の中の踏み跡が稜線まで続いている様子。

■16:45-55 終了点 ■17:10 稜線

終了点にNiizawa氏・Sakurai氏を迎えて、手早くロープを解きました。ここでNiizawa氏から、天神平ロープウェイの終了時刻は17時である旨を告げる放送の声がガスを通して聞こえてきたという悲しい知らせ。楽してロープウェイで下ろうと思っていたのに、これでは西黒尾根をヘッドランプ頼みの下降となるのは必定だ……。

草付の中の踏み跡はしっかりしており、尾根筋の左側をからむように進むとオキの耳のわずかに左に出ました。稜線では既に紅葉が始まっていましたが、その美しさを愛でる暇もなく、装備もそのままに直ちに下山開始。誰もいないトマの耳を巻いて、西黒尾根の下降路をひたすら下りました。

■19:35 巌剛新道登山口

幸いザンゲ岩などの滑りやすい岩場はまだ明るい内に通過することができ、巌剛新道の分岐からヘッドランプを点灯して下りました。途中で暗闇の中に道を失いそうになったり、倒木の枝に思いきり足をひっかけて傷ついたりしながら、それでも高度をぐんぐん下げました。そのうちマチガ沢の出合付近が見えるようになると、下に車がライトをつけたまま停まっているのが見え、しかも女性の声でこちらに呼び掛けているのが聞こえてきました。その様子が切迫していたので何かあったのかと心配しながらやっとの思いで登山口に下り着くと、やはり、そこにいた女性の仲間がこの日二人で一ノ倉沢から東尾根に上がったまま帰ってこないとのこと。しかし我々の後ろには誰も続いてはいなかったのでどうしようもなく、登山指導センターに相談してみてはどうかとアドバイスするくらいしかできませんでした。

その女性と別れて、とるものもとりあえず「湯テルメ・谷川」へ急行しましたが、あいにく20時の受付終了には間に合わず、一瞬目の前が真っ暗になりました。しかし、ダメもとで水上温泉(レトロなスマートボール屋が点在し正統派温泉街という感じでした)に移動して、たまたま目についた水上観光ホテルのフロントに訊ねてみたところ外来OK。おかげで身体をゆったり暖めることができました。その後、関越道をNiizawa号で飛ばし、自宅には24時前後に帰り着きました。

まったくマチガ沢は思わぬ苦戦を強いられてしまいましたが、核心部になったつるつる滝もフェルトソールならもう少し楽に突破できたでしょう。また東南稜はルートミスが痛かったのですが、派生ルートなのか単に先人が誤っただけなのか、至るところにピトンが打たれていて正規ルートの判断が難しかったと思います。しかしそこを軌道修正するのが今回の私の役回りだったはずで、まだまだルートファインディング力が足りないと反省させられました。とはいえ、Niizawa氏もSakurai氏もめでたく谷川岳の岩場デビューを果たし、ことに初日は概ね天候に恵まれた中でテールリッジを登ることができたので、一ノ倉沢の概念はばっちりつかむことができたはず。というわけで、いずれ、変チや中央カンテにも行きましょう。また、今回行かなかった幽ノ沢にもいつかトライしましょう。