玄倉川同角沢

山頂  
分類 関東周辺 / 沢登り
日程 2006/07/15
同行 現場監督氏
概要 丹沢湖の東端・玄倉から林道を車で進んで小川谷出合の先のゲートから徒歩。同角沢を遡行して、東越乗越から同角山稜に上がり、ユーシン経由で下山。

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不動の滝20m。上の画像をクリックすると、同角沢の遡行の概要が見られます。(2006/07/15撮影)

名無しの滝25m。そっけない名前に似合わず、なかなかの難関。(2006/07/15撮影)

遺言棚45m。下段は易しいものの、この先が脆く立った壁となります。(2006/07/15撮影)

今年の海の日の三連休は北アルプスに行くつもりでしたが、雨男の私はどうもこの時期お天気との相性が良くありません。一昨年・昨年に引き続いて今年も雨模様の予報に、直前になって北アルプスは断念し、丹沢の沢に転進することになりました。行き先については、「雨男だから雨棚(大滝沢本流)なんてどう?」という話もありましたが、結局前から気になっていた玄倉川流域の同角沢に行くことにし、土曜日の午前8時半に小田急線の新松田駅前で待ち合わせました。

2006/07/15

■09:15 林道ゲート ■10:15-35 同角沢出合

玄倉の先、小川谷出合の分岐を過ぎてすぐのところにあるゲートの前に車を停め、ザックを背負って歩き出しました。今日は少なくとも午前中はよい天気らしく、気温もかなり上がってきています。舗装路とダートが交互に現れる道を歩くこと1時間、6つ目のトンネルを抜けたところで道が右に曲がるカーブに立っている柱に「同角沢出合」と書いてあって、ここで沢装備を身に着けました。

針金やロープも設置された斜めの道を下ると玄倉川の河原。白い岩がとても綺麗で、そのちょっと下流の方向に同角沢の出合の滝がありました。二段15mということになっていますが、下段はほとんど傾斜がないので実質上段だけです。見たところ水流中央のリッジが傾斜はきついながらホールドが豊富そうなのですが、その最初のホールドに手を伸ばすもののちょっと遠くて届きません。最初に私が左からトラバースしようとしましたが、適当な手だてがなくNG。次に現場監督氏が果敢に釜に入って正面から挑戦しましたが、これもあえなくスリップ。現場監督氏はこれが今シーズン最初の沢登りですが、のっけから頭の先まで水没してみせるとは、気合の入れ方が違う!もっとも、この日は2日続いての真夏日(神奈川県で36度超を記録)で水温が低くなかったのが幸いでした。

結局、尻尾を巻いて瀑心突破は諦め、右壁に取り付くことにしました。こちらはうまい具合に階段状になっており、III級程度の登りで簡単に滝の上に抜けることができます。上から見てみると、落ち口は岩が磨かれてホールドが乏しい感じで、まぁこれでよかったのだろうと現場監督氏と互いに慰め合いました。

■11:00-10 三重の滝 ■11:15-12:10 不動の滝

明るい斜滝や小さな堰堤を越えると、10分程で早くも立派な滝が目の前に現れました。三重の滝20mです。落ち口から滑り台のような岩を上を勢いよく滑り落ちてきた水流が下部のハングで水を空中に吹き出しています。水圧がありそうだし岩は滑りそうだしで直登は難しいだろう、と思いながら見ると、右側に鎖が垂れているのが目に入りました。下段の水の吹き出しの下を右上バンドに乗ってくぐり、鎖は出だし完全に腕力頼みのゴボウで登ると、あとはしっかりした鎖に導かれて滝の上まで抜けられました。そして本当にあっと言う間に、次なる不動の滝20mが目の前に現れました。

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この滝は何本か横に逆層の節理が走っており、それが左壁では顕著な二段のハングになっています。そのどちらにも残置スリングが見えていますが、事前に調べた記録類の記述をもとに、一段目のハングはアブミで越え、次のハングは越えずに右にトラバースして滝を横断し、右の草付を登る作戦としました。現場監督氏の「リードします?」の声にここは志願して、私がリード。ロープ2本を結び合い、ちょっと上がったところにある残置ピンを使って現場監督氏が確保の態勢に入ってから、「じゃ、行きまーす」と発進。ハングの残置スリングは比較的しっかりしていますがさして新しくないので、衝撃をかけないようにそろそろとアブミに乗って身体を引き上げ、次の残置スリングに2台目のアブミをかけ、その最上段に立って上のバンドに乗り上がりました。2台目のアブミは残置。後続のため、と言えば聞こえはいいのですが、実は回収が難しそうなので手を抜いたのでした。二段目のハングの下にはピトン3本と6mmスリングで確保支点が作られており、さらに上からもスリングが垂れていてここを直登するラインがあるようですが、予定通りハング下のバンドを右に進むとこれも滝の裏側を通る感じで難なく向こう側に抜けることができました。ところがこの滝の核心部はこの後の草付で、いまいちはっきりとつかめるホールドがない上に足元もざらざらと崩れ、ランナーをとれる灌木も頭上の手が届かないところにしかないので怖くて仕方がありません。下でビレイしている現場監督氏に救いを求める視線を送ってもどうにもならないので、ランナウトの恐怖に耐えながらじりじりと身体を引き上げ、なんとか2m上がったところで残置スリングにクリップすることができて一安心。そこからも決して足場がよくはなかったのですが、残置ピンに助けられA0も交えて落ち口まで達することができました。

滝の音にコールがかき消されて若干意思疎通に苦労しましたが、登り出してみれば現場監督氏の登りはスムーズ。しかし、その現場監督氏でも、この草付はイヤな感じだったと感想を漏らしていました。しかし、落ち口から右岸の直登ルートを見下ろしてみると、上部は岩が磨かれてホールドに乏しい感じ。やはり我々がとったラインの方が無難でしょう。

■13:20-14:10 名無しの滝 ■14:30-15:40 遺言棚

小滝をいくつか越えて、年代物の堰堤は現場監督氏は左から巻き、私は左寄りに辛うじて残っている鉄梯子を登りました。ただし、この鉄梯子は横棒がほとんど腐食してとれてしまっており、あまりお勧めはできません。さらに、正面から見るとなるほど達磨さんのようなダルマ岩の横を過ぎ、高さ2mの行水の滝は正面突破しました。この滝は、沢を塞ぐように左右から押しくら饅頭をしている岩の間を通るのでどうしても濡れてしまいます。それで行水の滝というのですが、現場監督氏が倒木も利用してうまく上に抜けて行ったのに、私の方はなかなか越えられません。落ち口の水流の中にホールドがあるのですが足の置き場がなくて困ってしまい、とうとうヤケを起こして「膝ジャミング」を決めて、辛うじて上に抜けました。

続くゴルジュは、つるつるの壁に微妙なステミングやバックアンドフットも駆使して越え、5m程の滝を左のリッジから越えると、早くも目の前に名無しの滝20m。まずは滝を見上げながら腹ごしらえをしましたが、滝の左手ちょっと高いところに遭難者のレリーフがとりつけられているのを見つけてしまいました。それに、この頃から上空のさほど遠くないところでしきりに雷が鳴り響くようになり、なんとも不穏な雰囲気(注:上記の時間「13:20-14:10」には休憩時間15分が含まれています)。

名無しの滝の登攀ラインは、一目瞭然です。この滝の右上から左下にかけて、まるで剣の達人に袈裟掛けに斬り下げられたみたいにクラックが走っており、残置スリングもクラックの中、水流の左下と右上に垂れています。このクラックに沿って左下からとりつき、滝に打たれながら右上して落ち口の右手を目指して上がっていくことになるわけです。「リードはどうします?」「どうぞどうぞ」で今度は現場監督氏が先行。ヤッケを着込んで完全武装の現場監督氏、易しいと思えた水流左手も微妙なバランスらしくホールドを手探りしながら進んでいましたが、滝を横断するところは本当にもろかぶり!そして右に抜けてから核心部の数mを絶妙の動きで突破すると、そのまま上へ抜けていきました。お手本を見せてもらって、今度は私の番。確かに左壁も水流近くになると胸を圧迫される感じで立ちにくいですが、探せばかちっとしたホールドが見つかって何とかなりました。水圧に叩き落とされそうになる滝の突破は、これはもう「気合」です。そしてその先の立った数mは、残置スリングをお助け紐とし、さらにカチとガバの中間くらいのよく効くホールドを丹念に拾い、足も大胆に左右に出していけばなんとか登れました。ここは難しくはありますが、不動の滝の草付のような脆さ=不確定要素がない分、純粋にクライミングを楽しめます。

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フィナーレが近づいてきました。支沢を右に分け、小滝を2つ3つ越えると、最後の大物・遺言棚45mが登場しました。ここを登る前に遺言を書いておけ、というネーミングなのでしょうか?しかしそのわりには、見上げる滝は水量も少なく、壁は青々とした草に覆われているし、傾斜も立っていないように見えて迫力不足。もっとも、遠くからは傾斜が寝ているように見えても取り付いてみたら「こ、こんなはずでは……」という目には何度も遭っているので、油断は禁物です。

遺言棚は三段になっていて、下段は右のバンドから広いテラスへ。中段は水流左の草付の壁を登り、その上のテラス(?)まで。そして最後はルンゼ状を登ることになります。「また草付か……」と逃げ腰の私はちゃっかりビレイ態勢に入って現場監督氏にリードをお願いしましたが、下段は問題ないものの、やはり中段の壁では現場監督氏も慎重で、途中でピトンを1本打ってランナーをとり、抜けそうな草もつかみながらのじりじりとした登攀を続けています。やがて見事に登りきり、傾斜が緩くなって中段の上のテラスに達したところでロープの残りを確認。50mロープの残りが10mを切っていたのでピッチを分けることにし、ここでいったんビレイ解除。後続してみると、やはり中段の草付斜面は少々気を使うものの、それでも探せば少ないながらも欲しいところにホールドがあって手足の手順をうまく組み立てながら登り続けましたが、雑な足の置き方をするとザレた斜面に足を滑らせることになりますし、草を束ねてホールドにもしましたが全部が全部体重を支えてくれるわけでもないので、確かにかなりデリケートです。現場監督氏が打ったピトンは回収しましたが、他に残置ピン&スリングが2カ所、そして現場監督氏の立っているビレイポイントにはピトン3本が固め打ちしてありました。

私のリードになった最後のルンゼ状は、左手の灌木も使えば難しくなく、そのままガレの中を進んで安定した灌木にスリングを巻き付けて終了点としました。

■15:50 東沢乗越 ■15:55-16:15 同角沢河原

ロープを解いてガレを詰め、適当なところで右手の斜面から小尾根を登ると、そこが東沢乗越でした。左側の小川谷方面の道は踏み跡程度、モチコシ沢方面はそれよりしっかりした道に見えましたが、我々の行手は同角山稜なので右手に下ります。

いったん離れていた同角沢に下り着くと、そこは泊まりたくなるほど雰囲気のよい庭園風の河原になっていました。ここで沢装備を解き、しばし休憩。ついで同角山稜に向かって柔らかい土の斜面を登り始めましたが、ここから同角山稜に出るまでが長かった。もっとあっさり登山道に出るのだろうと思い込んでいたこともあって最初のうち行ったきり来たりうろうろしてしまいましたが、実際には斜面をいったん下流方向にトラバースしてから方向を転じて尾根を上流方向へ登ることになります。赤と黄のテープが適切な間隔で道を示してくれているので間違いはないはずなのですが、時間はかかるし下山方向とは逆だしで、もしかしてこれは同角山稜を逆走しているのではないか?と疑心暗鬼にかられてしまいました。結局、出だしのあたりで行ったり来たりしたこともあって、河原を出発してから1時間近くもかかって、やっと登山道に出ることができました。

■17:10 同角山稜登山道 ■17:30 大石山 ■18:10-15 ユーシン ■18:40 同角沢出合 ■19:35 林道ゲート

登山道に出てしまえば、あとはとっとと下るだけ。といっても時刻は既に17時を回っており、灰色の空の下で西の方角がオレンジ色っぽくなっています。大石山を越えて樹林の中の急降下の道を駆け下り、ユーシンロッジに到着。自動販売機のファンタグレープで一息入れてから、林道をてくてく歩いてゲートに辿り着いたときには、既に真っ暗になっていました。

同角沢は、とにかく入渓点から終了点まで中だるみということがほとんどない密度の濃い沢でした。また、現場監督氏のリードに助けられ、それでも多少肝を冷やしましたが、残置はしっかりしていて危険過ぎるということもなく、まさに「中級の沢」という感じで楽しみました。ただ、私自身は幸い無傷で下山できましたが、ジップロックでのパッキングでは防水が不十分だったらしく、下山してからチェックしたら携帯電話が名誉の戦死を遂げていました。この沢では、不動の滝や名無しの滝でどうしても水をかぶるので、濡らしてはならないものの防水はくれぐれも厳重に……。